Warum Sancerre der perfekte Grillwein ist
Es gibt Fragen, die spalten Deutschland im Sommer mehr als jede Polit-Talkshow: Gas oder Kohle? Marinieren oder pur? Und – für uns die wichtigste von allen – was trinken wir eigentlich dazu?
Die Standard-Antwort lautet seit Jahrzehnten: irgendein kräftiger Roter. Weil Fleisch, weil Röstaromen, weil hat man halt so gelernt. Das Ergebnis kennt jeder: Ein 14,5-Prozent-Rotwein bei 30 Grad auf der Terrasse, der nach dem zweiten Glas schwer im Magen liegt und schmeckt wie lauwarmer Hustensaft. Da sind wir ganz ehrlich – das kann nicht der Anspruch sein.
Unsere Antwort auf die Grillfrage kommt aus einem winzigen Weiler nördlich von Sancerre. Sie heißt Reverdy. Und sie funktioniert in Weiß UND in Rot.
Denken wir kurz drüber nach, was beim Grillen eigentlich auf dem Tisch steht: gegrilltes Gemüse, Fisch, Garnelen, Hähnchenspieße, Salate mit Zitrone und Kräutern, Dips, Käse, irgendwann ein Stück Fleisch. Eine wilde Mischung aus Röstaromen, Säure, Fett, Kräutern und Rauch. Und jetzt die Preisfrage: Welcher Wein soll das alles begleiten?
Genau hier spielt Sancerre seinen größten Trumpf aus. Sauvignon Blanc vom Kalkstein bringt alles mit, was ein Grillabend braucht: knackige Säure, die Fett und Röstaromen durchschneidet. Salzige Mineralität, die nach jedem Schluck Lust auf den nächsten Bissen macht. Zitrus und Steinobst, die mit Kräutermarinaden und gegrilltem Gemüse harmonieren, als wären sie füreinander gemacht. Und moderate Alkoholwerte, die auch einen langen Abend überstehen, ohne dass jemand vom Stuhl kippt.
Wichtig dabei: Wir reden hier nicht von diesem lauten, aufgedrehten Übersee-Sauvignon, der schmeckt wie Maracujasaft mit Stachelbeer-Filter. Wir reden von echtem Sancerre. Kalkstein, Spannung, Salz. Weine mit Rückgrat statt Parfüm. Und genau dafür steht die Domaine Reverdy.
Kurzer Realitätscheck, bevor es zur Domaine geht. Sancerre gehört zu den bekanntesten Weinnamen der Welt – auf jeder zweiten Bistro-Karte zwischen Paris und New York steht er, und genau das ist Segen und Fluch zugleich. Denn wo ein Name allein verkauft, wird es für Mittelmaß gemütlich. Ein großer Teil dessen, was heute als Sancerre durch Supermärkte und Weinbars schwappt, ist technisch sauber, aromatisch aufgehübscht und komplett austauschbar. Maschinenlese, Reinzuchthefe, auf Frucht getrimmt, nächstes Jahr schmeckt's exakt genauso. Kann man trinken. Muss man aber nicht.
Dabei ist das Terroir dort eines der spannendsten Frankreichs. Die Hügel rund um Sancerre sitzen auf demselben Kimmeridge-Kalk, der ein paar Kilometer weiter östlich Chablis groß macht – uralte Meeresböden voller fossiler Austernschalen. Auf den „terres blanches", den weißen Kalkmergeln, entstehen die strukturiertesten, langlebigsten Weine der Appellation: weniger laut, dafür tief, salzig, mit echtem Rückgrat. Man muss nur zu den Winzern gehen, die sich die Mühe machen, das auch rauszuarbeiten. Handlese am Hang, alte Reben, geduldiger Ausbau. Es sind nicht viele. Aber es gibt sie.
Der Einstieg ins Sortiment ist der Sancerre „Terre de Maimbray" 2024 – und gleichzeitig der Beweis, dass Einstieg hier nichts mit Einfachheit zu tun hat. Sauvignon Blanc von über 20 Jahre alten Reben, Handlese, kühle Vergärung im Edelstahl, sechs Monate Feinhefe. In der Nase Pfirsich, Birne, Zitrus und Stachelbeere, am Gaumen lebhaft und straff, getragen von kreideartiger Mineralität. Für 21 Euro eines der besten Preis-Genuss-Verhältnisse, die Sancerre zu bieten hat. Zum gegrillten Fisch, zu Garnelen, zu Ziegenkäse vom Grill: kaum zu schlagen.
Für die große Runde gibt es den 2025er auch als Magnum. Doppelte Flasche, doppelte Freude, und der Wein entwickelt sich im großen Format auch noch besser.
Jetzt zum unterschätzten Helden des Abends: Sancerre Rouge „Terre de Maimbray" 2023. Pinot Noir aus Sancerre – eine der am meisten übersehenen Pinot-Ecken Frankreichs, und das völlig zu Unrecht. Derselbe Kimmeridge-Kalk, 20 Prozent Ganztrauben, Ausbau im Tank, kein Holz, keine Ablenkung. Rote Kirsche, Himbeere, Wildkräuter, seidiges Tannin, viel Frische. Und jetzt der entscheidende Move: Stellt die Flasche für 30 Minuten in den Kühlschrank. Leicht gekühlter Pinot zu gegrilltem Fleisch ist eine der besten Kombinationen des Sommers – die Frische des Weins gegen die Röstaromen vom Rost, das griffige Tannin zum Fett. Wer seinen Gästen das serviert, braucht keinen schweren Roten mehr. Nie wieder.
